OEKO-TEX Standard 100 是1992年OEKO-TEX国际环保纺织协会制定的。现在有16个检测协会，它们的主要任务是检测纺织品的有害物质以确定它们的安全性。OEKO-TEX Standard 100现在是使用最为广泛的纺织品生态标志。OEKO-TEX Standard 100规定的标准是根据最新的科学知识，对纱线、纤维以及各类纺织品的有害物质含量规定限度。只有按照严格检测和检查程序提供可证明质量担保的生产商才允许在他们的产品上使用OEKO-TEX标签。

大多数的纺织品和面料对人类没有真正的危害。然而人们仍想买到那些通过检测，确定不以任何方式沾到有害物质的面料、被褥、纸尿裤、卫生巾、以及家用纺织品。这并不意味着纺织品就不经过化学品的处理。

欧洲纺织品研究协会为了用客观的和科学的论证方式得到测量纺织品生态质量的标准，已积累了多年的工作经验。Oeko-Tex Standard 100规定的标准是根据最新的科学知识，对纱线、纤维以及各类纺织品的有害物质含量规定限度。只有按照严格检测和检查程序提供可证明质量担保的生产商才允许在他们的产品上使用Oeko-Tex 标签。

国际纺织品生态研究和检测协会保证Oeko-Tex Standard 100遵循它的承诺：信任纺织品。

为了发展Oeko-Tex Standard 100，Oeko-Tex 协会遵循下面的主要观点：生态学的概念是复杂和多变的，是在一个宽松的理解下被使用。它在使用期间会引起混淆，如：生态学天然纺织品会被描述为未漂白纺织品、非染色纺织品、及天然染料染色的纺织品。然而，在我们的案例中，我们更关心的是所有的纺织品和面料中无有害物质的保险度。

纺织生态学术语可以按下面分成三方面来理解：

一、生产生态学

这是指纤维、纺织品、服装的生产和制造过程应该有利于环境保护。同时，对于空气纯度的保持、水纯度的保持、废物的处理、及无噪音的保护都能满足合理的条件。

二、人类生态学

这是以服装对使用者和它们周围环境的影响为基础的。根据我们目前的认识，纺织品在正常使用时，对人体导致有害影响的物质浓度必须避免。

三、处理生态学

这个概念是以纺织品的处理为基础的，包括它的再循环、分解时不释放有害物质、热量消除时不危害空气纯度的保护。

使用者首要关心的是人类生态学方面，显然这对使用者更有意义。因为这个原因，当纺织和服装工业要把它们的产品帖上生态学发展标志（如Oeko-标志）时，认证必须建立在人类生态学的基础上。纺织品方面的标准必须是可分析的，这样国际市场中包含的所有方面都能够得到处理。这符合有害物质控制的要求。

生产生态学关于供应能源方面在目前可能的范围内是不可分析的；生产能源认证的世界性控制将需要相当多的逻辑研究。

只要专家们对热量消除的可能性的争论还存在，只要我们还不知道（废物）堆存处是否可以实现纺织品的完全分解，即便了解，这些产品在分解时对地球的影响有多少，但是处理生态学在纺织品领域仍然是不可能做到的。

虽然如此，人类生态学的标准还是可以分析和控制的。从消费者的观点上看，以Oeko-Tex Standard 100为基础的标准就更有意义了。

从其它领域来看，纺织品生态学领域的世界研究和检测协会在评估方案中清楚地陈述了生产生态学必须受到重视。

因此，这个时候Oeko-Tex Standard 100就被提出和引进了。在这种方式下，生产商在生产过程保护环境和保护生产者方面所做出的努力应当授予荣誉。

根据Oeko-Tex Standard 100标准运作的十几年情况来看，Oeko-Tex 100标准的纺织品及纺织品有害物质检测标志已经成为了世界引导生态的标志。这个检测标志的特点就是它对倾向于保护消费者和满足时尚、色彩、实用性和纤维保养的所有需要的生态纺织品进行区分。

可信任的协会按人类生态学的观点规定的标准和限定值保护消费者，它们可以应用到所有的纺织品，但必须根据用途来满足不同的需求。根据Oeko-Tex Standard 100的需要，生产商只有进行了皮肤PH值、甲醛、杀虫剂、五氯苯酚、重金属、氯化有机物载体、致癌物和潜在致癌物、敏感症诱导染料、以及色牢度（婴儿和初学走路孩子的产品还包括唾液和汗渍牢度）等方面的检测后，才能允许产品印上该标志。

自从1997年2月以来，Oeko-Tex Standard 100将产品划分为四个类别，代替了以前的16个产品组。对于申请者而言，这种纺织品类别更加容易和简单。该标准是根据纺织品用途来划分的产品等级，这些产品不仅包括待出售的商品，还包括未加工的原材料及辅料。产品的不同用途及检测方法构成以下不同等级：

婴儿用品（一类产品）

除皮制衣物外，一切用来制作婴儿及两 岁以下儿童服装的织物、原材料和附件。

直接接触皮肤的产品（二类产品）

穿着时，大部分材料直接接触皮肤的织物。（如：上衣、衬衣、内衣等）

不接触皮肤的产品（三类产品）

穿着时，只有小部分直接接触皮肤，大部分没有接触到皮肤的织物。（如：填充物、衬里等）

装饰材料（四类产品）

用来缝制室内装饰品的一切产品及原料，如桌布、墙面遮盖物、家具用织物、窗帘、室内装潢用织物、地面遮盖物、窗垫等。

标准对婴儿和初学走路孩子的产品规定了非常严格的条件：如，甲醛的限定值是20ppm，而同皮肤直接接触的产品如床上用品、内衣、衬衫及宽松的上衣的甲醛限定值是75ppm，不与皮肤直接接触的产品如外衣（男女套装、外套）和家用装饰品（桌布、装饰织物、窗帘、家具上的织物、床垫）甲醛含量只须低于300ppm。可以对照一下，一个苹果的甲醛含量至少是20ppm。化妆品的甲醛是用作防腐剂的。像漱口水这样的产品，如果甲醛含量超过了100ppm就必须公告。按照法律，纺织品的甲醛含量如果1500ppm或更高就必须声明。

从引入Oeko-Tex Standard 100以来，在全世界范围内大约有上万家纺织品和面料行业的公司被授予了“信心纺织品”证书。纺织品及服装公司不能使用Oeko-Tex Standard 100的纺织品有害物质检测的标志，除非其产品已经通过了已批准的检测协会的检测和认证，或是得到了检测号。证书一年有效，且只适用于所检测的产品类。

现在大型的纺织公司和邮购公司都告诉消费者他们正在销售的纺织品已经根据Oeko-Tex Standard 100对有害物质进行了检测。生产的儿童服装、床上用品、或贴着皮肤穿着的纺织品如内衣和胸衣的公司都完全接受检测标志。一些个别的公司正在将其所有的产品进行Oeko-Tex Standard 100的检测。因为消费者相信市场上印有Oeko-Tex Standard 100标志的产品。

Oeko-Tex Standard 100国际协会雇用的成员，都以最新的科学知识按照相同的程序和规则来进行检测。自1997年2月该标准检测内容被扩大至今，现在检测22种杀虫剂代替此前的8种；现在有20种敏感诱导染料被拒绝代替以前的8种；现在所检测的三氯苯酚经过实践证明是可以代替五氯苯酚使用的物质。

所有与纺织品的生产和销售有关的生产商、经销商都可以就产品来申请Oeko-Tex Standard 100认证。包括纤维、纱线、坯布、辅料、服装以及从事染整加工和其它与纺织品有关的生产商、经销商。认证申请需要向国际环保纺织协会的成员机构提出。

出口商或生产成品的企业有两种方法来通过认证，最经济和快捷同时也是更好地确保产品不含有毒物质的方法是企业使用通过认证的产品部件如缝纫线，拉链，扣子，衬里，布料等等，将测试样品和这些部件的认证证书提交给认证机构，认证机构对样品的测试会减少，认证费用会大大降低。而如果测试产品使用的部件都没有通过认证的话，产品所用的所有原料：面料，衬里，纽扣，拉练，缝纫线等等都要检测，费用相对比前一种认证方法要高许多。

Oeko-Tex Standard 100主要考核项目和有毒物质的来源

人体皮肤的表面呈弱酸性，这样有利于防止病菌的侵入， 因此直接与皮肤接触的纺织品的pH值在弱酸性和中性之间， 将不会引起皮肤的搔痒， 不会破坏皮肤表面的弱酸性环境。

甲醛是一种有毒物质，它对生物细胞的原生质有害。它可与生物体内的蛋白质结合，改变蛋白质结构并将其凝固。含有甲醛的纺织品在穿着使用过程中会逐渐释放出游离甲醛，通过对人体呼吸道及皮肤接触，对呼吸道粘膜和皮肤产生强烈的刺激，引发呼吸道炎症及皮肤炎。长期作用将引起肠胃炎、肝炎、手指及趾甲发痛。另外，甲醛对眼睛也有强烈的刺激，一般当大气中的甲醛浓度达到4.00mg/kg时，人的眼睛就会感到不适。经临床证明，甲醛是多种过敏症的显著诱发物，也可能会诱发癌症。织物中的甲醛主要是来自于织物的后整理过程中。例如用做纤维素纤维的防皱抗缩整理中的交联剂，在棉织品的直接染料或是活性染料染色中为提高耐湿摩擦色牢度，用含有甲醛的阴离子树脂进行整理。

使用金属络合染料是纺织品上重金属的重要来源，而天然植物纤维在生长加工过程中亦可能从土壤或空气中吸收重金属，此外， 在染料加工和纺织品印染加工过程中也可能带入一部分重金属。重金属对人体的累积毒性是相当严重的。重金属一旦为人体所吸收，则会倾向累积于人体的骨骼和器官， 当受影响的器官中重金属积累到某一程度时， 便会对健康造成一定的危害。这种情况对儿童更为严重， 因为儿童对重金属的吸收能力远高于成人。Oeko-Tex Standard 100中对重金属的含量规定等同于饮用水的规定。

五氯苯酚（PCP）是纺织品、皮革制品和木材、木浆采用的传统的防霉防腐剂。动物试验证明PCP是一种毒性物质，对人体具有致畸和致癌性。PCP十分稳定， 自然降解过程漫长， 对环境有害，因而在纺织品和皮革制品中受到严格控制。2，3，5，6-四氯苯酚（TeCP）是PCP合成过程中的副产物，对人体和环境同样害。OPP 多用在织物的印花过程中浆料中，是Oeko-Tex Standard 100 在2001年新增加的测试项目。

天然植物纤维，如棉花，栽种之中会用到多种农药， 如各种杀虫剂、除草剂、落叶剂、杀菌剂等。棉花种植中使用农药是必须的，如果对病虫害和杂草不加控制的话，将严重影响纤维的产量和质量。有一个统计，如果美国所有的棉花种植都禁用农药，将使全美国的棉花产量下降73%。显然这是无法想象的。在棉花生长过程中使用的农药， 有一部分会被纤维吸收，虽然纺织品加工过程中绝大部分被吸收的农药被除去，但仍有可能有部分会残留在最终产品上。这些农药对人体的毒性强弱不一，且与纺织品上的残留量有关，其中有些极易经皮肤为人体所吸收，且对人体有相当的毒性。但是， 如果对织物进行充分的煮练， 能够有效去除织物中残余的杀虫剂/除草剂等有害物质。

有机锡化合物能够破坏人体的免疫系统和荷尔蒙系统， 具有相当的毒性。Oeko-Tex Standard 100在2000年将其增加为新的测试项目。有机锡化合物在纺织品生产过程中主要用来做防腐剂和增塑剂。

研究表明， 部分偶氮染料在一定的条件下会还原出某些对人体或动物有致癌作用的芳香胺。纺织品/服装使用含致癌芳香胺的偶氮染料之后， 在与人体的长期接触中， 染料可能被皮肤吸收，并在人体内扩散。这些染料在人体的正常代谢所发生的生化反应条件下，可能发生还原反应而分解出致癌芳香胺， 并经过人体的活化作用改变DNA的结构， 引起人体病变和诱发癌症。目前市场上流通的合成染料品种约有2000种， 其中约70%的合成染料是以偶氮化学为基础的，而涉嫌可还原出致癌芳香胺的染料品种（包括某些颜料和非偶氮染料）约为210种。此外， 某些染料从化学结构上看不存在致癌芳香胺， 但由于在合成过程中中间体的参与或杂质和副产物的分离不完善而仍可被检测出存在致癌芳香胺， 从而使最终产品无法通过检测。

在Oeko-Tex Standard 100公布以后， 德国政府、荷兰、奥地利也都依照Oeko-Tex 标准， 颁布法令，禁用偶氮染料。欧盟消费品法令对偶氮染料的使用也有控制。国内对于纺织品的生态要求的了解和概念， 最早就是从德国政府颁布消费品法令来的。

在对涤纶、锦纶、醋酯纤维染色时，要用到分散染料。某些分散染料被证明具有致敏作用。目前，Oeko-Tex Standard 100种规定的不可以使用的致敏染料一共20 种。

载体染色工艺是聚酯纤维纯纺及混纺产品常用的染色工艺， 聚酯纤维由于其超分子结构相当严密，且链段上无活性基团，因此，在常压下染色时， 常采用载体染色。某些廉价的含氯芳香族化合物，如三氯苯，二氯甲苯是高效的染色载体。在染色过程中加入载体，可使纤维结构膨化，有利于染料的渗透， 但研究表明，这些含氯芳香族化合物对环境是有害的。对人体有潜在的致畸和致癌性。但现在， 大多数工厂已经采用高温高压染色来代替载体染色工艺。

Oeko-Tex Standard 100将色牢度作为测试项目， 是从生态纺织品的角度考虑到纺织品的色牢度如果不好， 则其中的染料分子、重金属离子等都有可能通过皮肤为人体吸收， 从而危害到人体的健康。Oeko-Tex standard 100控制的色牢度项目包括：对水， 对干/湿摩擦， 对酸/碱汗牢度。另外， 对第一级别的产品还检测耐唾液牢度。

根据Oeko-Tex国际环保纺织协会的内部规定，Oeko-Tex会指派协会下的成员机构来负责在世界各地担任官方代表，通常一个国家或地区指派一个官方代表机构。在中国，Oeko-Tex指定的官方代表机构是TESTEX瑞士纺织检定有限公司，早在1995年TESTEX就在中国香港设立了远东分公司，随后相继在中国上海、北京、韩国首尔、中国台湾、马来西亚、印度尼西亚和澳大利亚等国家和地区设立新的分支机构。

德国海恩斯坦研究院是OEKO-TEX? Standard 100 的撰写者，是OEKO-TEX? Standard 100的德国官方发证机构，是欧洲最大的纺织品权威研究机构。[1]近几年，hohenstein也如雨后春笋般登陆中国大陆，凭借更优质的服务和更快的响应速度，获得了越来越多的客户。